新京報訊（記者 王真真）近期，有報道稱瑞典快時尚品牌H&M或?qū)㈥P(guān)閉香港旺角旗艦店。而在此之前，英國的快時尚品牌Topshop、美國快時尚品牌GAP等也宣布或已經(jīng)實施了在香港的關(guān)店計劃?？鞎r尚服裝品牌的“衰退”似乎進入集中爆發(fā)期，尤以在近年來快時尚品牌搶占的中國市場表現(xiàn)明顯。比如2016年進軍中國市場的英國快時尚品牌Superdry于今年6月宣布暫時退出中國市場、Topshop今年10月將徹底退出大中華區(qū)市場的線下零售渠道。
分析指出，快時尚品牌紛紛宣布關(guān)店甚至退出熱門市場的背后，不僅僅是疫情的沖擊。同時對于快時尚品牌們而言，撤店甚至退出中國市場或許也是暫時的，尋求轉(zhuǎn)型的他們也在努力自救。
關(guān)店潮蔓延，H&M或?qū)㈥P(guān)閉香港旗艦店
圖片來源/H&M官網(wǎng)截圖。
據(jù)報道，H&M位于香港旺角旗艦店租約將在今年第四季度合同到期，有消息人士透露該品牌在此地的租約屆滿后將不再續(xù)租。據(jù)悉，H&M旺角旗艦店占地4645平方米，月租為900萬港元。
H&M不是第一家計劃關(guān)閉香港門店的服裝品牌。今年7月，英國快時尚品牌Topshop宣布將于今年10月份關(guān)閉位于香港中環(huán)的旗艦店，該店于2012年開業(yè)。而美國內(nèi)衣品牌維多利亞的秘密（以下簡稱“維密”）已于今年6月關(guān)閉了其位于香港銅鑼灣的旗艦店，該店開業(yè)不足兩年，是維密在香港的最后一家門店。另外，美國的快時尚品牌GAP也從7月下旬開始陸續(xù)關(guān)閉在香港的8間分店中的5間，包括希慎商場店、尖沙咀旗艦店、K11 MUSEA店（有2家店鋪）及又一城店。
不止在香港，快時尚品牌的“關(guān)店潮”正在全球蔓延。受疫情等方面的影響，H&M計劃今年關(guān)閉約170家門店；ZARA母公司西班牙服裝巨頭Inditex集團計劃今年和明年永久關(guān)閉旗下1000-1200家門店，這個數(shù)字相當于全球現(xiàn)有門店數(shù)量的13%-16%。GAP表示將在未來兩年內(nèi)關(guān)閉230家同名門店。美國服飾集團Guess也表示將關(guān)閉全球100家門店。
Superdry等快時尚品牌敗走中國市場
隨著越來越多的快時尚品牌宣布關(guān)店計劃，關(guān)于快時尚品牌“衰退”的說法似乎進入了一個驗證爆發(fā)期。其中在中國市場的表現(xiàn)也比較明顯，而中國市場也恰好是近年來快時尚品牌紛紛搶占的重要市場。
2016年進軍中國市場的英國快時尚品牌Superdry于6月宣布暫時退出中國，其自營專賣店以及品牌電商旗艦店自7月起陸續(xù)關(guān)閉。隨著Topshop在香港最后一間門店于今年十月關(guān)閉，Topshop將徹底退出大中華區(qū)市場的線下零售渠道。此外，今年6月底，日本時尚集團 Stripe International 也宣布退出中國市場，旗下earth music&ecology、E Hyphen world gallery、 Samansa Mos2 等七個品牌的線上線下所有銷售渠道均被關(guān)閉。
除上述品牌外，GAP旗下Old Navy在今年年初也已撤出中國市場，此外，New Look、Asos、Forever 21等品牌也接二連三敗退中國市場。
圖片來源/Superdry微博。
以Superdry、Topshop等為代表的國際快時尚品牌，在其雄心勃勃的高光時期進入中國市場，但經(jīng)歷快速發(fā)展后的許多快時尚品牌，逐漸暴露出越來越多的行業(yè)問題，而疫情的暴發(fā)更是讓他們雪上加霜。今年租約屆滿后不會再續(xù)租的H&M旺角旗艦店，早在一年前就傳出求轉(zhuǎn)租的消息，而疫情似乎成為了壓倒這些品牌的“最后一根稻草”。 英國時裝委員會首席執(zhí)行官卡洛琳·拉什在接受歐洲新聞電視臺采訪時表示，人們正在面對一場“庫存危機”?！爱斈阏诩依锊挥萌ス尽⒉蝗ネ饷娉燥?、不去參加活動時，對服裝的需求幾乎不存在。”
競爭加劇，疫情下業(yè)績承壓
近年來，快時尚領(lǐng)域的市場競爭愈發(fā)激烈，一些曾經(jīng)風頭無兩的快時尚品牌業(yè)績已經(jīng)開始下滑，而疫情又給快時尚服裝市場帶來了巨大的沖擊。據(jù)H&M此前公布的2020年上半財年業(yè)績顯示，受新冠肺炎疫情的沖擊，H&M凈銷售額同比下降23%至836.12億瑞典克朗；銷售額從去年同期的574.74億瑞典克朗下降到286.64億瑞典克朗，同比下跌50.1%。ZARA母公司西班牙服裝巨頭Inditex集團公布的業(yè)績顯示，2月到4月底的3個月之內(nèi)，Inditex集團銷售額為33億歐元，同比大跌44%；凈虧損4.09億歐元，成為史上首次季度虧損。
有分析指出，快時尚服裝品牌陷入“衰退”危機，與其自身行業(yè)本質(zhì)存在一定的關(guān)系?？鞎r尚一詞源自20世紀的歐洲，通常形容服飾企業(yè)對秀場的時尚設(shè)計快速反應后制成的緊跟潮流的產(chǎn)品，具有上貨時間快、價格低廉、緊跟時尚潮流等特點?？鞎r尚本身的業(yè)務特性決定了其進入門檻并不是很高，這也使得進入快速發(fā)展期后的快時尚服裝品牌越來越多，競爭日益激烈。
同時，快時尚是伴隨著“即興消費”的興起而繁榮的，但隨著消費理念的升級，消費者沖動購買的行為也越來越少。一些中產(chǎn)轉(zhuǎn)向輕奢甚至奢侈品牌，而年輕人則更青睞個性化品牌。一味追求速度和價格的快時尚品牌，在品牌定位上多數(shù)不清晰，且隨著市場競爭的發(fā)展，品控不穩(wěn)定、產(chǎn)品同質(zhì)化、性價比低、產(chǎn)品庫存過剩等問題日益凸顯。
加碼數(shù)字化成快時尚品牌發(fā)力重點
圖片來源/Inditex集團官網(wǎng)。
行業(yè)頹勢疊加疫情沖擊，令許多快時尚品牌不得不轉(zhuǎn)換發(fā)展思路、尋求轉(zhuǎn)型進行自救，其中加碼數(shù)字化成為近年來許多快時尚品牌發(fā)力的重點。計劃兩年內(nèi)關(guān)閉100余家門店的zara母公司Inditex集團表示，計劃投入10億歐元用于支持在線平臺業(yè)務，同時投入17億歐元用于升級整合的店鋪平臺，且其預計在線銷售的占比將從2019年的14%上升到2022年的25%。
H&M也曾表示，其繼續(xù)應對新冠肺炎疫情所采取的行動就是加速行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)變，H&M正在加速與數(shù)字化、供應鏈和組織相關(guān)的轉(zhuǎn)型工作。此外，優(yōu)衣庫也在不斷增加線上投資。截至6月底的四個星期內(nèi)，優(yōu)衣庫日本涵蓋電商的整體銷售額同比增長26.2%，同店銷售增幅26.2%。
加速轉(zhuǎn)型數(shù)字化并非快時尚品牌們在疫情期間的一時興起。事實上，早在2016年起，幾大國際快時尚巨頭們看重的利潤增長均遭遇不同程度的下滑后，為了提升業(yè)績和改變市場，以H&M、Zara等為代表的快時尚品牌就開始了轉(zhuǎn)型升級，其中就包括采取了一系列數(shù)字化轉(zhuǎn)型措施。其中,Zara自2016年開始就實現(xiàn)了Inwallet的移動支付方式，同時還在西班牙、德國和美國的一些門店試點互動式更衣室、自助結(jié)賬區(qū)等創(chuàng)新服務等；H&M則于2018年進駐了天貓等電商平臺。
服裝零售市場的未來發(fā)展難以預測，借“即興消費”東風而迅速興起繁榮的快時尚服務品牌們，能否數(shù)字化的當下進一步開拓發(fā)展邊界尚需時間和業(yè)績的驗證。
新京報記者 王真真
編輯 王勝男 校對 李世輝
圖片 H&M官網(wǎng)截圖、Inditex集團官網(wǎng)、Superdry微博
