新策略之下，Zara實現(xiàn)全球營收和利潤增?。另一快時尚巨頭H&M集團前三季度業(yè)績也向好，銷售額較去年同期持平，達1722.9億瑞典克朗，稅后利潤同比增?19%至85.0億瑞典克朗，毛利潤率同比增?至53%。
這是否意味著快時尚卷土重來？雖然愛特思集團剛剛辟謠了Massimo Dutti退出市場的信息，也宣布將在國內(nèi)繼續(xù)投資Zara旗艦店鋪。但雙十一之后，旗下運動休閑品牌Oysho就關(guān)閉了天貓官方旗艦店，國內(nèi)只余4家?店。三年前，該集團旗下Bershka、Pull&Bear、Stradivarius關(guān)閉國內(nèi)所有?店，這三個年輕品牌在消費者心中幾乎沒留下太多印象。
致力于渠道調(diào)整、擺脫低價競爭來提升盈利能力的H&M，業(yè)績也未能超越2019年；全球?店數(shù)量更是從2019財年末的5076家減少到2023財年末的4369家。另一家比Zara更早進入中國市場的西班牙快時尚品牌Mongo，?店數(shù)量一度達到200家，如今國內(nèi)僅剩一家?店。
這幾年國際快時尚品牌可謂“腹背受敵”，日子并不輕松。在國際市場，Zara、H&M們遭遇Temu、Shein等跨境電商平臺沖擊；在中國市場，則面臨新消費需求與國貨崛起帶來的挑戰(zhàn)。一位曾在快時尚企業(yè)工作多年的資深人士孫邁表示，當年Zara、H&M等快時尚品牌剛剛進入中國市場時，以款式時尚、更新迅速以及性價比高，成為市場關(guān)注的焦點，“其中，快速反應的全球供應鏈更是其最大優(yōu)勢?！?/p>
“這幾年，國內(nèi)服裝企業(yè)供應鏈能力獲得快速提升，UR等本土快時尚品牌發(fā)展壯大，疊加線上電商平臺的崛起，讓這些快時尚品牌鼻祖?zhèn)兂惺芫薮蟾偁帀毫??！彼赋觯S著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展成熟，本土快時尚品牌實現(xiàn)高效運營，無論款式更新還是價格方面都更具優(yōu)勢。“一些國際快時尚品牌由于定位、客群及產(chǎn)品定價同質(zhì)化嚴重，反而水土不服，對年輕消費者的吸引力逐漸減弱。”
為了尋求解決之道，快時尚品牌紛紛開始轉(zhuǎn)向高端化、本土化、精細化的運營，同時拓展線上渠道，提高消費者體驗?！叭タ鞎r尚化”似乎成為一劑猛藥。對此，孫邁提醒，“上面的輕奢賽道也非常擁擠?！?/p>
新京報貝殼財經(jīng)記者 曲筱藝
編輯 覃澈
校對 趙琳
